گزارش کاراموزی کارخانه رنگ پودی سمند آرا

اختصاصی از نیک فایل گزارش کاراموزی کارخانه رنگ پودی سمند آرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کاراموزی کارخانه رنگ پودی سمند آرا ، با فرمت ورد 48 صفحه ، رشته شیمی

مقدمه

آخر نقش سمفونی تحریک آموزی را به نام رنگ تدارک دیده و چشم انسان را به گونه ای طراحی کرده است که بالغ بر یک میلیون و نیم تک ـ نت آن را دریابد

در دنیای امروزی رنگ نقش بسیار مهمی را در تمامی ارکان زندگی بشری ایفا میکند رنگ پدیده ای است که از جهات متفاوتی مورد بحث میباشد به نحوی که:

• هنرمند ،‌به اثرات رنگ از نظر زیبا شناسی توجه نموده و نفوذ معنوی رنگ و خلاقیت آن را بررسی میکند .
• و بالاخرع شیمیدان ها به ساختمان مولکولی رنگها و طریقه تهبه آنها از مواد اولیه ،‌توجه دارند .

بر اساس تولید منطقه ای ، اولین تولید کننده رنگ در جهان اروپا بوده که از آن میان ، آلمان با حدود 22% سهم جهانی رتبه اول را دارد .

فهرست:

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی            5

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز   8

رنگهای تولیدی مورد مصرف در صنایع نساجی       14

مواد اضافه شونده 20

مواد یکنواخت کننده :           21

مواد حمل کننده : 22

رزین ها : 23

روغن ها : 25

رنگ جهت یخچال و فریزر                 36

رنگدانه ها و خواص فیزیکی آنها :       39

فصل سوم:‌آزمون آموخته ها ،‌نتایج و پیشنهادات         55

فصل اول :

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

کارخانه رنگ پودری سمند علاوه بر تولید رنگ ورزین به رنگ آمیزی قطعات خودرو به صورت الکترو استاتیک می پزدازد .

این کارخانه به مساحت 2 هکتار بوده و دارای 3 واحد مجزای کنترل کیفی بوده و با سرمایه بالغ بر000/000/000/10 تومان مشغول فعالیت میباشد این سمایه شامل دستگاههای مجهز که تماماً از سوئیس وارد شده میباشد .

در بخش ورودی کارخانه و در اولین سوله دستگاهی وجود دارد که پیگفت یا همان رنگدانه را هم می زند و تبدیل میکند .

به گفته مسئول آن بخش :

رنگهای مصنوعی یا شیمیایی یا سنتزی را میتوان از نقطه نظرهای کاربردی و یا ساختمانی طبقه بندی نوده دراین مبحث ، ما به بررسی تعدادی از مهمترین رنگهای سنتزی بر اساس ساختار شیمیایی آنها می پردازیم لازم به ذکر است که هر یک از آنها میتوانند از لحاظ کاربردی به صورت یک رنگینه و با یک رنگدانه مورد مصرف قرار گیرند .

دراین بخش هدف تولید رنگهای آزوئی است .

به گفته وی :

کشف ترکیبات و.یآرو توسط گریس در انگلستان اساس توسعه بزرگترین گروه مواد رنگزا ( رنگهای آزو )را فراهم آورد و اولین ماده رنگزای به نام قهوه ای بسیمارک در سال 1863 توسط مارتیوس تهیه شد .

این رنگها عمده ترین رنگهای سنتزی هستند که تقریبا بیش از 50% تمام رنگینه ها و رنگدانه ها را تشکیل میدهند بطور کلی رنگهای آزو دارای یک یا چند کروموفور آزو ( -N=N-) در ساختار مولکولی خود میباشند و ساخت این گونه رنگه شامل دو مرحله دی آزوته کردن و کوپله کردن است .

در مرحله اول از یک آمین آروماتیک نوع اول ، یون دی آزونیوم حاصل میشود که میتواند طی مرحله دوم با ترکیبات غنی از الکترون مانند یک ترکیب خنلی و یا آریل آمین جفت ( پوکل ) شود .

در مرحله اول این واکنش یون دی آزونیوم حاصله به دلیل اتصال به یک سیستم آروماتیک و رزنانس بار مثبت در حلقه ، پایدار است ولی با کمک پایین آوردن درجه حرارت واکنش ،‌به زیر موجبات پایداری بیشتر آنرا فراهم میکنیم .

در مرحله دوم ابتدا باید ترکیبی که دارای گروههای الکترون دهنده قوی مانند –OH و –NH2 باشند بکار برد تا جهت انجام واکنش استخلاف الکتروفیلی فعالیت خوبی از خود نشان دهند زیرا کایتون دی آزونیوم الکترو فیل ضعیفی است و درنهایت عمل جفت شدن در منطقه غنی از الکترون انجام میشود .

به گفته مسئول در این قسمت از رنگدانه قرمز پارا نام می بریم که هم به عنوان یک رنگینه و هم رنگدانه بکار برده میشود قرمز پارا با ساختار شیمیایی خاص از دسته رنگهای مونوآزواست که فاقد گروههای آینونیک مانند کربو کسیلیک و یا سولفونیک اسید بوده و در نتیجه در اب نامحلول میباشد و از جفت شدن پارانیترو و آینلین در از ته شده با 2- نفتل بدست می آید و دارای سایه های زرد تا آی ( قرمز متقابل به زرد تا قرمز متقابل به آبی ) است و در صنایع نساجی برای رنگرزی پشم ، ابریشم ، نایلون ، کاغذ و چرم بکار رفته و همچنین در صنایع رنگ بدلیل مقاومت اسیدی و بازی خوب ، قدرت پوشش و ارزان قیمت بودن انرژی در ساخت رنگهای هوا خشک بیرونی کاربرد دارد

این رنگدانه برای اولین با در سال 1885 ساخته شد و کاربرد آن در روغنها و حلال ها موجب پدیده رو افتادن میشود

از انواع   دیگر رنگهای آزو که در این کارخانه تولید میشود در دسته بیش آزو قرار میگیرد میتوان از قرمز کنگو نام برد که از رنگهای قدیمی و معروف است و از جفت شدن بنزیدین تترا آزوته شده با دو مول 1- نفتیل آمین -4- سولفونیم اسید بدست می آید .

این رنگها برای رنگ کردن الیاف سلولوزی مانند پنبه مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین به عنوان معرف کاربرد دارد زیرا در محیط های بازی و اسیدی به ترتیب از قرمز به آبی تغییر می دهد که فقط در نتیجه تغییر ساختار رزنانس آن میباشد . در قسمتهای دیگر نز به همین ترتیب دستگاههای مختلف مرتبط به رنگ وجود دارد که در بخش ارزیابی به آنها نیز خواهیم پرداخت ولی از جمله مهمترین بخش های این کارخانه که جزء بخش های کلیدی و قلب کارخان است بخش کنترل کیفی آن میباشد ولی به علت محدودیتهایی که در قوانین کارخانه وجود دارد نمیتوان از آنجا اطلاعات دقیقی به دست آورد .

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

از جمله رنگهای معروف این کارخانه طبق گفته مسئول بخش نارجی II است .

که به عنوان رنگینه و رنگدانه کاربد فراوانی دارد و از جفت شدن ترکسب سولفا ینلیک اسید دی آزوته شده و 2- نفتیل بدست میآید . و چنانچه بصورت رنگینه مورد مصرف قرار گیرد دارای ساختاری خاص است این رنگینه که در صنعت نساجی به بتانفتل اورانژ معروف است برای رنگرزی پشم ، ابریشم ،

دسته بندی کمی پرزدهی پارچه های حلقوی پودی به روش پردازش تصویر

اختصاصی از نیک فایل دسته بندی کمی پرزدهی پارچه های حلقوی پودی به روش پردازش تصویر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی کمی پرزدهی پارچه های حلقوی پودی به روش پردازش تصویر

این پایان نامه شامل موضوعات زیر می باشد: مقدمه،تعریف پرز دهی،شکل گیری پرز، مکانیسم تشکیل پرز،بررسی فرکانسی منسوجات،هدف، فصل دوم شامل موضوعات:روش دستی بررسی پرزدهی پارچه و درجه بندی آن،استفاده از روش پردازش تصویر برای بررسی میزان پرزدهی پارچه،تصاویر گسسته، پردازش تصویر،تهیه تصویر، نورپردازی،روشهای تصویربرداری، مفاهیم اولیه پردازش تصویر، پیکسل، پنجره، مکان پیکسل،سطح خاکستری، هیستوگرام، سیستم های رنگی RGB،تجزیه و تحلیل تصویر، حد آستانه،عملگر حد آستانه،عملگر حد آستانه معکوس،روش آماری سطوح خاکستری،بررسی پرزدهی، پرزدار یا کرکی شدن،و.....

رفتار برشی پارچه های تاری – پودی

اختصاصی از نیک فایل رفتار برشی پارچه های تاری – پودی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 25 صفحه می باشد.

• تغییر شکلهای پیچیده پارچه و معرفی پدیده برش

پارچه های نساجی در هنگام استفاده و کاربردهای عملی ، تحت یکسری تغییرشکلهای پیچیده قرار می گیرند که این تغییر شکلها افت پارچه ( Drape) ، زیر دست پارچه (Handle ) ، چروک شدن (Winkle ) یا تا خوردگی (Crease) و دیگر اثراتی که مرتبط با زیبایی پارچه است می باشد واضح است که مصرف کنندگان پارچه ها ، بازرگانان و یا تولید کنندگان منسوجات ، این سری از کیفیتهای پارچه را بصورت ذهنی و با تجربه عملی ارزیابی می کنند اما اگر یک کارشناس نساجی بخواهد خصوصیات فیزیکی – مکانیکی و کیفیتی پارچه را مورد مطالعه قرار دهد می بایست این تغییر شکلهای پیچیده را بطور عملی بررسی نماید در واقع مطالعه مکانیک ساختمانی پارچه ، تمامی این موارد را در بر می گیرد ]1[

یکی از خصوصیات بارز و مهم منسوجات ، خصوصیات خمش پذیری و انعطاف آنها در مقایسه با دیگر مواد در جهان پیرامون می باشد این خصوصیت ویژه پارچه ، ناشی از مواد تشکیل دهنده آن ، یعنی الیاف می باشد بطوریکه وقتی پارچه خم می شود ، الیاف می توانند در کنار هم حرکتی نسبی داشته باشند این حرکت نسبی می تواند بین تک تک الیاف مجاور و یا بین دسته های الیاف مجاور (نخ ) رخ دهد در واقع پارچه – پارچه ای که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است تاری پودی است – می تواند تحت یک انحناء خم شود ؛ ولی اگر تحت دو انحناء یا بیشتر خم شود پدیده برش (Shear) ، رخ می دهد پس بطور کلی می توان این پدیده را بدین صورت توضیح داد برش ، تغییر زاویه بین نخهای متقاطع است و همچنین به عنوان نتیجه خمش و تابیده شدن نخهای بین نقاط تقاطع نیز تعریف می شود ]4[

برای مطالعه مکانیک تغییر شکلهای پیچیده لازم است ابتدا مطالعات آزمایشگاهی و تئوریهای تغییر شکل مورد توجه قرار گیرند سپس این تغییر شکلها را به شکلهای ساده تر تبدیل نمود و در نهایت مبانی علمی  رفتار پارچه تحت تغییر شکلهای ساده بکار گرفته شود ]1[

مکانیسم برش پارچه ، بر خصوصیات دیگر تغییر شکلهای پارچه مثل افتایش ، خم پذیری و انعطاف و کیفیت زیر دست پارچه تأثیر گذار است این نوع تغییر شکل بر خصوصیات فیزیکی – مکانیکی عملیاتی مثل کشش و خمش که در جهتهای تار ، پود یا دیگر جهات فرعی پارچه کاملا ً غیر یکسان هستند نیز تأثیر گذار است کلا ً مصارفی که در حین استفاده از پارچه ، تنش در دو محور یا چند محور دخیل هستند یا مصارفی که تنش در حین استفاده بیشتر از حالت عادی تنش وارده به پوشاک است خصوصیت برشی تأثیر گذار است و بنابراین قابل ملاحظه است که این رفتار مهم مورد مطالعه قرار گیرد زیرا خواص برش ، نقش بسیار مهمی در خصوصیات فیزیکی مکانیکی پارچه بر عهده دارد .]2[

• تعریف برش پارچه (Shearing)

در هنگام استفاده از پارچه زمانیکه پارچه ، تحت تغییر شکلهای پیچیده قرار می گیرد رفتار برشی که یکی از تغییرشکلهای مهم فیزیکی – مکانیکی در پارچه است می تواند روشن کننده خصوصیت اجرایی و عملی پارچه باشد تغییر شکل برشی یکی از خصوصیات بارز پارچه نساجی می باشد که دیگر مواد به شکل ورقه نازک مثل کاغذ یا پلاستیک ، چنین قابلیتی ندارند این ویژگی پارچه را قادر می سازد تا تغییر شکلهای پیچیده را متحمل شود و توانایی پوشش بدن انسان را داشته باشند همچنین خصوصیت برشی روی خم پذیری ، انعطاف پذیری و زیر دست پارچه تأثیر گذار است و نه تنها برای پارچه های تاری پودی که برای انواع کامپوزیت های پارچه های ترکیبی – نساجی نیز از مسائل حائز اهمیت می باشد ]5[

1-2-1- طبیعت برش

اگر چه در نظر اول ، برش مفهومی بسیار ساده دارد اما در مطالعه جزئیات ، پیچیدگیهایی بوجود می آید تحقیقات انجام شده توسط Trelor & Spivak در دانشگاه منچستر و Grosberg & Park در دانشگاه لیدز این موضوع را به شکل مطلوبی توجیه کرده است برای طرح مسأله برش بهتر است در ابتدا کرنش برشی (Shear strain) که توسط Love(1927) و Jeager(1962) مطالعه شده است مورد بحث قرار گیرد .

کرنش برشی خالص عبارت است از تغییر شکل یک جسم بوسیله ازدیاد طول یکنواخت در یک جهت و انقباض در جهت عمود به آن که از این رو مساحت جسم ثابت باقی می ماند این نوع تغییر شکل در شکل 1 آمده است

اگر کرنش در یک جهت باعث ازدیاد طول به اندازه  گردد طول خط  موازی با جهت ازدیاد طول ، به مقدار  می رسد و از آنجا که مساحت ثابت است خط L در زاویه عمود به آن کاهش طول داده و طولش به مقدار  می رسد در جائیه کرنش کم باشد مورد اخیر مساوی با  است که مقدار عددی کرنش برای ازدیاد طول و همچنین کاهش طول مساوی خواهد بود با توجه به شکل ، دیده می شود که چهار گوش abcd با حالت اریب در جهت کرنش اصلی ، تغییر شکل داده است  ، ولی مساحت آن تغییر نکرده است بنابراین اضلاع آن نسبت به حالت قبل دارای زاویه  خواهد بود ؛ و زوایا در گوشه ها به اندازه 2 از مقدار  به مقدار  تغییر نموده است با توجه به قضیه فیثاغورث می توان بیان نمود که اضلاع چهارضلعی abcd به اندازه :

طولشان اضافه شده است که با بسط آن می توان نشان داد مقدار آن ،   می باشد حال اگر چهارگوش abcd را بچرخانیم به شکلی که یکی از اضلاع موازی جهت اصلی قرار گیرد کرنش برشی ساده آن در شکل (1.b) نشان داده شده است جابجایی واقعی یا برش گوشه های چهار ضلعی در جهتهای cg,bf,ae وdh  می باشد که موازی یکدیگرند .

با این تفاسیر اگر یک چهار وجهی در نظر گرفته شود که گوشه های آن به یکدیگر عمود و موازی با جهت برش ساده باشند بعد از اعمال برش ، شکل آن مطابق با شکل (c10) خواهد بود که این تغییر شکل در واقع ایده اولیه برش است که اضلاع آن در جهت عمودی با زاویه  هم جهت با برش ، زاویه دار می گردند مقدار کرنش برشیtg  است که می توان نشان داد مساوی با tg2 می باشد و برای کرنشهای کوچک،  خواهد بود .

دانلود مقاله برش پارچه های تاری پودی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله برش پارچه های تاری پودی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 113 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

عنوان مطلب                                                                                                    صفحه

مقدمه .................................................................................................................. 1

فصل اول : رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی .............................. 4

• تغییر شکلهای پیچیده پارچه و معرفی پدیده برش ............................. 5
• تعریف برش پارچه (Shearing)................................................ 7

     1-2-1- طبیعت برش ...................................................................................... 7

     1-2-2- مسأله عملی برش ................................................................................ 16

• منحنی برش پارچه .................................................................................. 20

     1-3-1- منحنی رفت و برگشتی برش ( دو طرفه )............................................ 21

     1-3-2- منحنی برش یکطرفه .......................................................................... 25

• خصوصیات برش پارچه ......................................................................... 28

    1-4-1- رفتار برش پارچه ................................................................................ 28

    1-4-2 رابطه بین تغییر شکل برشی و خمشی پارچه .......................................... 36

فصل دوم : روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودی ......................... 38

2-1- مقدمه.......................................................................................................... 39

2-2- روش آزمایشی Cusick .................................................................... 44

2-3- روش آزمایشی KES (سیتم ارزیابی کاواباتا)....................................... 49

     2-3-1- مقدمه................................................................................................ 49

     2-3-2- تاریخچه پیدایش دستگاه KES ......................................................... 50

     2-3-3- معرفی و شناخت آزمایش برش توسط دستگاه KES.......................... 52

2-4- روش آنالیز تصویری ............................................................................... 59

فصل سوم : استفاده از روش آنالیز  المان محدود

در بررسی تغییر فرم برشی پارچه تاری پودی ............................................... 66

3-1- مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل تغییر شکل های پیچیده پارچه ............... 67

    3-1-1- ساختمان پارچه و فرض پیوستگی آن................................................... 68

    3-1-2-  سیمای تغییر شکل پارچه.................................................................... 70

    3-1-3- اندازه گیری کرنش............................................................................... 72

    3-1-4-  اندازه گیری تنش................................................................................ 74

    3-1-5-  روابط تنش – کرنش........................................................................... 75

    3-1-6- حالتهای خاص.................................................................................... 76

    3-1-7- بررسی اعتبار روابط ............................................................................. 78

3-2- روشهای  المان محدود در مکانیک نساجی........................................... 80 3-2-1-  مقدمه................................................................................................. 80

    3-2-2- اصول آنالیز المان محدود ( با استفاده از نتایج آزمایش KES)............... 81

      3-2-3- محاسبات تئوریک آنالیز برش ........................................................... 83

         3-2-3-1- تغییر شکل برش پارچه ................................................................ 83

         3-2-3-2- توزیع کرنش برشی  .................................................................... 84

         3-2-3-3- توزیع تنش برشی ....................................................................... 86

         3-2-3-4- عناصر ثابت در معادله.................................................................. 88

         3-2-3-5- مدول برشی................................................................................. 89

         3-2-3-6- روش محاسبة مدول برشی (C33) با استفاده از مدول کششی (C22 )...................... 91

فصل چهارم : خصوصیات برشی پارچه های تاری پودی در جهات مختلف پارچه .............. 92

4-1- مقدمه.......................................................................................................... 93

4-2-  مدلسازی برای خصوصیات برشی غیرهمگون (آنیزوتروپیک )........... 95

4-3- نمودارهای قطبی مدل برشی ................................................................... 97

     4-3-1-  صور عمومی‌..................................................................................... 97

     4-3-2- اثردانسیتة بافت بر روی برش پارچه ................................................................................... 100

4-4- ارتباط بین سختی برشی و هیسترسیس در جهات مختلف پارچه .................... 102

منابع و مراجع ............................................................................................................................................ 105